承蒙父親朋友之邀請，一家人樂也融融到澳門參加婚宴，隨後更誠邀大伙兒往勝哥私房菜大吃一頓。九大簋，認真是家庭式聚首一堂的經典，相對於西式一人一碟的靜觀賞吃法與品酒，中菜配酒來得熱鬧，至少每人必能品嚐每碟美味菜式與品酒之效果，不美味的也要一起承受啊。
餐前酒 ﹣ 葡萄牙: Quinta Da Alorna (2010) 外表極像平凡，一只透明玻璃樽，沒有花巧的標籤，所以沒有甚麼期望，但沒有期望總會令人有驚喜。清爽感覺帶有青草、檸檬的香甜作結的白酒，有著雷司令與的特色，這卻是100﹪葡萄牙葡萄ARINTO製造。
第1碟: 粉葛生魚煲豬踭
中式湯從來不配酒來喝，主要是由於傳統的認知 “湯要熱才好喝”的原理。因此ARINTO 的甜味統統給破壞掉。
常於婚宴的壓軸菜式，現卻於第2 碟便出現。配上酒的甜度，溶化了炸子雞的油膩，令整道菜添了點柔和與口感，絕配。
第3碟： 蟹皇扒竹笙
蟹肉比一般酒樓的要肥美好幾倍，而勝哥亦不吝啬蟹皇份量，單是質量已取勝。白酒的出現可是有點畫蛇添足之嫌，因竹笙的濕度與軟硬度已足夠。
不是一般的白勃艮地，它清脆、幼嫩、青綠的氣味並不像夏布利的幼滑忌廉結尾，最驚喜的是2007年還是年青的一支酒，可能這便是與澳大利亞酒的分野吧，還可待一會兒才喝。
第4碟： 黃金蟹盒
經典的清代菜式在這年代己甚少出現，大都是因為現時流行健康飲食，尤其是豬油造的實在買少見少。感謝勝哥為我重現這款菜式，這可是本店的代表作。青幼的夏布利雖不能軟化豬油，可它的木塞味使口感更有層次感。
第5碟： 蒜芯欖仁炒雞粒
家庭式小炒是佐酒的上佳之選，因每粒小炒袖珍小巧，像佐酒小吃的加大碼。這小碟為白勃艮地帶來清爽口感之外，餘韻亦悠長許多。欖仁是這道品酒小菜的關鍵。
第6碟：煙燻鷹倉
沙律醬是這道菜的副手，其酸度跟幼滑能點綴鷹倉的煙燻味。可惜，濃厚的醬汁搶奪了酒的甜味，剩下的只有酒的酸味。看來只有陳年的勃艮地才能配這道菜。
一字寄之曰： 雲呢拿。尤如在飲料售賣機按一罐雲呢拿可樂般。但一小時後，該酒的力量漸失，雲呢拿的香氣漸去，酒味已隨用餐而逝。
第7碟： 豉油皇蝦碌
蝦碌入味重膏，有大排檔標準風味，納帕紅酒反之顯得溫和欠豪氣。相反黑皮諾可會是較佳選擇，意大利白酒酒身較重，亦可突顯豉油皇風味。
雖則是咕嚕肉，不同的煮法卻能產生驚喜的效果。假若單憑豬肉便以納帕紅酒配襯，那便大錯特錯。鮮菠蘿這次成了主角，令這碟具強力酸性的小菜應配以意大利紅或白皮諾才能互相輝映。
最簡單的餸菜最難做得精緻。勝哥卻剛示範了平平無奇的楊州炒飯也可達致無油、乾爽、味美的境界。赤霞珠的一絲雲呢拿餘香，把炒飯的油也吸了，像吃了整碟炒飯也不會變喉嚨痛，兩者相扶相承，妙絕，亦是當晚的一道亮菜。
中菜往往是侍酒師的苦惱，並不單只因復雜的醬汁會影響酒的味道，上菜的次序也是一道難題。中菜不會像西餐般由淡到濃的菜式依次上菜，煮法亦五花八門，煙燻，炸，烤，其次序亦不在上菜之列。假若你只依從有汽、白、玫瑰、紅、甜的酒序配菜，也會失敗而回，這是酒界要面對中菜的難題。
謝謝澳門，我會再來的。
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